К окраске дисков автомобиля предъявляется ряд требований: ровный цвет без искажений, качественный защитный слой, стойкость к износу, удобство покраски, потому что места крепления должны остаться чистыми. Для таких задач не подойдут масляные, пентафталевые краски и нитроэмаль, оптимальны акриловые, резиновые и порошковые краски для дисков.
Подходит ли порошковая краска для автомобильных дисков
Порошковая краска подходит для большинства видов дисков, исключая легкосплавные: сплавы магния, титана и алюминия плохо держат краску без предварительной подготовки. Не покрывают краской полированные элементы. А также если диск поврежден, сначала нужно выполнить его ремонт.
В остальном ограничений нет. Порошковая краска подходит для литых, кованых, штампованных и многосоставных дисков и имеет множество плюсов:
- Образует плотный прочный слой, защищающий диски от повреждений на дороге и коррозии.
- Слой устойчив к осадкам, морозам, агрессивным химикатам.
- Поверхность готовой окрашенной поверхности настолько гладкая, что почти не пачкается и легко моется.
- Срок службы покрытия – 10-30 лет.
- Большой выбор оттенков и текстур.
После окраски диски выглядят как новые. Можно реализовать самые разные эффекты: металлик, хром, глянец, винил.
Процедура часто вызывает вопросы, не является ли она вредной для дисков? Ведь в процессе изделие подвергается нагреванию при высоких температурах. Однако повреждения дисков в ходе нанесения порошка — это миф. Температура плавления магния – 650°С, алюминия – 540-650°С, что значительно превышает температурный максимум, используемый для полимеризации порошка. Процесс может быть вредным, если для очистки дисков от старого покрытия используется не пескоструйная или дробеструйная обработка, а отжиг. Отжиг выполняется в печах при температуре больше 400°С.
Как покрасить
Самостоятельное нанесение порошковой краски на автомобильные диски практически невозможно. Технология сложная, включает множество операций, требующих специального оборудования. Как красят диски порошковой краской, основные этапы:
- Удаление предыдущих слоев красителя и выравнивание поверхности пескоструйным абразивом или стальной дробью, шлифовка мелкозернистой наждачной бумагой.
- Сварка или рихтовка трещин, вмятин.
- Удаление воздуха из пор в камерах для дегазации – около 1 часа при температуре 200-230°С. На поверхности литого металла после отливки остаются поры, в которых скапливается воздух или вода. Их нужно удалить. Если пропустить этот этап, готовое покрытие будет иметь дефекты: вздутия или эффект шагрени.
- Обезжиривание и фосфатирование специальным средством.
- Нанесение порошковой краски горячим или холодным методом.
- Нанесение первого и второго слоя порошка и полимеризация каждого в печи при температуре +180°C.
- Лакировка, если нужен глянцевый финиш.
Последний этап – контроль и проверка качества выполненной работы.
Возможные трудности и проблемы
Если тщательно выполнены подготовительные мероприятия и соблюдены рекомендации производителя, слой получится ровным, однородным и надежным.
Если после покраски порошковая краска на дисках шелушится или даже сходит пластами, покрытие плохо сцепилось с поверхностью металла. Это возможно в следующих ситуациях:
- некачественная очистка поверхности от масла, жира, грязи, старой краски;
- некачественная краска;
- неравномерное нанесение порошка;
- неверно выбранный режим отвердевания.
Вздутие краски происходит не только из-за отсутствия дегазации, но и по следующим причинам:
- Недостаточно качественная просушка дисков перед окрашиванием. Остатки воды или частиц соли неизбежно приведут к образованию пузырей. Особенное внимание уделяют углублениям. Там может достаточно долго оставаться вода после промывки.
- Покраска по плохо подготовленной поверхности, на дисках была коррозия или трещины. Коррозия проедает алюминий, образуются воздушные камеры. Сильную коррозию нужно закрывать шпатлевкой, шлифовки недостаточно.
- Пропуск срока после обезжиривания и фосфатирования. Он должен составлять не больше 16 часов. Спустя это время поверхность успевает загрязниться, и процедуру обезжиривания надо повторять.
А также краска может вспучиваться, если неверно выбран материал для конверсионного слоя – покрытия, которое сцепляется с металлом и улучшает адгезию. Это самый сложный случай для исправления. Все слои придется удалить полностью и заново нанести конверсионный слой.
Как удалить порошковую краску с диска
Удалять краску для нанесения нового слоя или исправления ошибок можно тремя методами: химический, механический, термический.
Химический метод предполагает использование специальных смывок. Полимеризованная краска очень устойчива к химическим воздействиям, поэтому обычные смывки для красок с металла не подойдут, нужны профессиональные промышленные составы.
Механический метод – это пескоструйная очистка, наждачная бумага, абразивные диски. Достаточно эффектны, но есть минус – могут повредить металлическую поверхность самого диска.
Термический метод предполагает размягчение покрытия в печи при температуре 250°C. Затем его аккуратно счищают скребком и щеткой.
Если нужно надежное, прочное, ровное покрытие, порошковая краска – лучший выбор для дисков. Для сравнения: жидкая резина служит 1-3 года и не останавливают коррозию, акриловые эмали продержатся от 3 до 5 лет, чувствительны к внешним воздействиям. Единственный минус порошковой краски – сложная профессиональная процедура нанесения, почти невоспроизводимая в условиях личного гаража.
